viernes, 15 de diciembre de 2017

PHOLAN DEVI, LA REINA DE LOS DACOIS (BANDIDOS, INDIA)







Policias en Chambal Valley


Abro el periódico y me salta a la vista la noticia de este “político” jugando otra vez a la silla musical: vamos a sentarnos donde se  presente la ocasión…
Que sí, que de sentarse se trata, de sentarse en el PARLAMENTO DE LA INDIA como MLA (Miembro de la Asamblea Legislativa).
¿Y quién, esta vez? Pues el ultimo marido de PHOOLAN DEVI, UMED SINGH, que se pasa otra vez a las filas del CONGRESO !Vaaaaale!
Sigo, y ahora descubro que por arte de magia ha aparecido tras 31 años del crimen de BEHMAI un TESTIGO, RAJA RAM, que según afirma lo presenció todo escondido en el tejado de su casa.
“No fue PHOOLAN DEVI la que disparó, no, fue MAAN SING MALLAH su lugarteniente y luego todos los otros bandidos hasta que mataron a todos los hombres”.
“Yo lo vi todo”

¿Pero quién es, mejor dicho “era”, que ya la asesinaron, esta PHOLAN DEVI?
Veamos:
. En 1963 nace en Gorha Ka Purva, poblado de Uthar Pradesh, a orillas del río Yamuna. Las mujeres, las niñas de esta baja casta de MALLAHS (pescadores y boteros), son un peso, una incumbencia, que tienen que servir (acepción medieval) gratis a las familias de casta  alta y a los poseedores de las tierras.
. A los 11 años fue casada con un viudo 30 años mayor que ella a cambio de una vaca y que en teoría, en mejor posición económica, debería protegerla. Contra la tradición el marido se la llevó a su casa y la violó brutalmente sin que nadie en el pueblo interviniera en su favor.
. Se escapó y volvió a su familia, pero el marido exigió sus “derechos” y tuvo que vivir con él y su concubina una vida de infierno hasta que, alertado, su padre vino a recogerla del establo donde vivía y yacía medio muerta.
. Habiendo abandonado a su marido, en su pueblo era despreciada y tratada de prostituta pretendidamente al servicio de todos los hombres principales. Como ella no se resigna, se rebela, grita, insulta a sus torturadores, entonces su primo Mayadin cuyo padre había usurpado la tierra del padre  de Phoolan decide desembarazarse de ella  para siempre con la ayuda de la banda del dacoi (bandido) BABBU GUJJAR.
. Una noche entran en el pueblo, la raptan y se la llevan a la jungla. Los dacois piensan en violarla y matarla para que no sea testigo de sus fechorías. Por alguna razón, el ahora jefe, Vikram Mallah (que había eliminado a Babu Gujjar), la protege y así ella se va acostumbrando a la terrible vida en los barrancos, en los cañones de CHAMBAL, perseguidos por la policía y en guerra constante con otras bandas. Interviene en robos, raptos y castigos a ricos TAKHURS que atenazan a los pobres y torturan a las mujeres de esta zona entre Madhya Pradesh, Uttar Pradesh y Rajasthan con tanto valor que VM decide hacerla su esposa.
 . Se extiende su fama y todos la respetan hasta que aparecen los dacois SRI RAM (antiguo guru de VM en la cárcel) y su hermano LALA RAM, takhurs,  que pretenden unirse a su banda con los suyos. Brutales, ávidos de poder, obscenos, nadie los quiere  y Phoolan desconfía abiertamente de ellos.
. Una noche, tras una pretendida separación de las bandas, los dacois LAL arrasan el campamento de Vikram Mallah enfermo, matan a casi todos los dacois mallah con su jefe y arrastran a la jungla a Phoolan Devi , que habían neutralizado con cloroformo. Tenía 18 años.
. Los LAL la encerraron en el pueblo de BEHMAI, donde fue violada por todos los hombres takhur sin respiro durante una semana hasta que quedo medio muerta. Nadie vino en su auxilio en el pueblo. Gracias a la estratagema de un hombre piadoso logró escapar y como una fiera salvaje vivió en la jungla hasta que fue encontrada por uno de sus hombres y lograron rehacer la banda, esta vez con ella como jefe supremo.
. 1981. Vuelven a Behmai en busca de los hermanos Lal y ante la negativa de los habitantes de dar información sobre su paradero, se desencadenó una matanza de 22 personas implicadas en las violaciones.

 Phoolan Devi y Arjun Singh



Phoolan Devi y Maan Singh Mallah

. 1983. Tras dos años de fuga incesante, perseguidos por la policía y el ejército y ante la rendición de otras bandas de dacois atraídos por la LEY DE AMNISTIA, decidió Phoolan Devi rendirse con sus hombres en Madhya Pradesh y ante el Chief Minister Arjun Singh tras haber aceptado el gobierno de Indira Gandhi una lista de condiciones: tierras, no condena a muerte, un máximo de 8 años de cárcel
1994. Todos los hombres de su banda habían ya salido. Pero Pholan Devi ya ha cumplido 11 años en la cárcel central de GWALIOR esperando el juicio.  Desgraciadamente Indira Gandhi ya había sido asesinada y Arjun Sing, nombrado gobernador de Punjab, había dejado Madhya Pradesh. Allí estaba ella en la cárcel a merced de todas las tropelías, hasta le extirparon el útero, para que no pudiera producir más replicas de Poolan Devi, como explicaba entre risas el médico de la cárcel.
Trasladada enferma a TIHAR JAIL (cárcel de alta seguridad de Delhi) fue liberada cuando el Chief Minister de Uttar Pradesh, MULAYAM SINGH (Samajwadi  Party) retiró todos los cargos contra ella  “…en razón de justicia pública, paz pública y por propósitos sociales y políticos…” Dijo en su momento MS.                                                                              
 Lo cierto, según KIRAN DEVI (Gobernador, ahora, de Pondicherry),  es que no se puede tener a un acusado en la cárcel 11 años sin juicio.

 https://es.wikipedia.org/wiki/Kiran_Bedi
 http://zeenews.india.com/tags/kiran-bedi.html

Excepcional funcionaria esta KIRAN DEVI, mujer. Sera por eso que algunos la detestan... 

Phoolan Devi a su salida de la carcel

. 1996. Presentada por el SAMAJWADI PARTY gana las elecciones a pesar de las campañas difamatorias de los takhurs y se convierte en MLA (Miembro de la Asamblea Legislativa) en la LOCK SABDA (Parlamento).
. 1999. Vuelve a ser elegida tras perder en 1998.
. 2001. Asesinada a la puerta de su residencia a plena luz del día en una zona de alta seguridad para miembros del Parlamento en Delhi. El asesino material, SHER SINGH RANA (un aspirante a político de alta casta) se entrega a la policía y comienza la investigación. Muchos fueron exculpados, incluso de su familia. El asesino se escapó de la alta seguridad de Tihar Jail, fue de nuevo capturado.


. 2014 . El asesino, SHER SINGH RANA, es condenado a cadena perpetua como único culpable del crimen.
. 2016. El TRIBUNAL DE DELHI  le concede la LIBERTAD CONDICIONAL y el asesino se dispone a entrar en política avalado por la “venganza”del honor rajput.
Tras la muerte de Phoolan Devi sin testamento fue la guerra por la herencia. Su familia (su madre y su hermana) fue desposeída de nuevo de sus tierras y viven en la miseria. 



  Hasta su primer marido PULTI LALL, de infame recuerdo para ella, pretendió ser el único heredero legal, y UMED SING,  su controvertido marido de última hora, ha creado una fundación para “administrar los bienes de Pholan Devi y honrar su memoria…”

Pero, ¿quién es PHOOLAN DEVI?
Para algunos, uno de los más terribles dacois del CHAMBAL VALLEY. Para millones y millones de DALITS Y TRIBALES, la encarnación de la diosa DURGA, la protectora, la vengadora de todas las afrentas, sobre todo a las mujeres que tienen la “desgracia” de nacer en el seno de estas familias.
Ella, PHOLAN DEVI, decía que hubiera querido no haber nacido, que hubiera querido morir mil veces para escapar a su destino de mujer: las “menos que nada”.
Se ha escrito mucho sobre su vida: biografías mas o menos apócrifas, artículos de todo pelaje y se han fabricado documentales, entrevistas y hasta una película, premiada y aclamada del director SHEKKAR KAPUR, que nunca se molestó en hablar con ella, en conocerla siquiera, “THE BANDIT QUEEN”, en la cual se permitió exhibir crudas escenas de violación sin su permiso y eso estando ella en vida. En ningún momento presentó su vida como una lucha de casta, en defensa de la tierra y la dignidad. Claro que eso no vende.
(Un esfuercito, pf, para leer esta crítica de la película por la escritora y activista ARUNDHATI ROY)
¿Qué significa todo eso?
El pudor, la dignidad, los Derechos Humanos, no le parecieron a Shekar Kapur aplicables a una mujer MALLH, de baja casta hindú.
Así se comprende por qué Phoolan se convirtió al Budismo como AMBEDKAR, abogado y padre de la Constitución india, de baja casta como ella.

En la India de hoy en día Dalits y tribales continúan sufriendo por discriminación, exclusión y actos de violencia comunal, a pesar de las leyes y políticas adoptadas por el Gobierno que constituyen una sólida base para la protección y desarrollo de los desfavorecidos, al no ser fielmente implementadas por las autoridades locales.
Su muerte fue su descanso.
Su vida, inspiración y fuerza para todas las mujeres acosadas por su casta y haber nacido mujer en este mundo que las desprecia.

FOTOS: Cortesía de GOOGLE



viernes, 1 de diciembre de 2017

DE LA CATARATA MONTMORENCY A LA BANCA COOPERATIVA DE LEVIS (CANADA)










“La catarata esta cerca de aquí, se puede ir en autobús hasta casi la entrada de la parte alta. 7 dólares ida y vuelta hasta Boischatel”  Me lanza  con  suficiencia “la reciclada”.
Gracias, gracias. Otros pensamientos en mente, y me echo a la avenida a la caza del preciado bus. Me equivoco o no es directo como decía ella. Transbordo en un pueblillo/barrio donde nadie parece conocer más allá de sus narices o, no están interesados en dar explicaciones. Finalmente una estudiante me indica el bus 800. Luego sabría que son 12 kilómetros desde el centro de la ciudad y que me dejaría directito cerca de mi casa.
Bajo. Un cartelito indica la entrada: CHUTES DE MONTEMORENCY.
Un sendero se abre camino por entre los árboles y puesto que más gente viene en mi dirección del otro lado del parque, tuerzo a la izquierda hasta descubrir el PUENTE COLGANTE. Un cartel explica como hubo instalado aquí un aserradero y luego una fábrica textil hasta bien entrado el siglo XX.
Aquí también han instalado una “tirolina”de 300 m, doble ella, a la entrada del puente que cruza la catarata. Retumban los aullidos en las aguas.
De pie en el puente, cierro los ojos y aspiro la fuerza de estos 83 m de energía desbocada (30 m mas de Niágara, insisten) e imagino el asombro maravillado del “descubridor” CHAMPLAIN  allá por el siglo XVI, cuando todo esto eran selvas, ríos despeñándose por los acantilados.
Atravieso el puente y desciendo hasta el segundo belvedere (mirador) por unas escaleras resbaladizas en medio de una lluvia incesante. La neblina envuelve las aguas perseguida por el ventarrón, que furioso, le arranca jirones que descubren la espuma plateada.
Ya no me aventuro mas por este tinglado que han montado para llegar al pie de la catarata, donde en invierno se forma un “pan de azúcar” de hielo con  las furiosas salpicaduras.
¡Ay, Montemorency! En circo te convertirás con la inversión privada masiva para “desarrollarte” que te han prometido. Como en Niágara, claro, para no ser menos que los gringos.
Subo y esta vez alcanzo le Chemin Royale por el otro lado del parque donde varias familias “picniquean” y los niños se persiguen entusiasmados por entre los árboles.
Mi bus 800 me llevara hasta la plaza YOUVILLE escuchando la letanía de un “looser” en medio de la indiferencia colectiva como si fuera invisible.







Es hora de atravesar la Saint-Jean, despeñarme por las escaleras Casse-Cou, atravesar el Petit Champlain y correr al transbordador que está a punto de salir.
Es un viejo ferry recientemente maquillado, casi vacío a esta hora francesa de comer.  Subo a cubierta. En medio de las aguas turbulentas del Saint-Laurence, la Ville de Quebec se muestra encaramada en el Cap Diamant en todo su esplendor, Chateau Frontenac en ristre.
Pointe  LEVIS se acerca, una explanada al pie de los acantilados donde las hojitas de las plantas asoman tímidamente. Más escaleras de madera, calles empinadas bordeadas de “cottages”  de la época brittish, como dicen.
Iglesia cerrada, casas hostiles. Nadie. Arrecia la lluvia helada.
La casa museo DESJARDINS no abrirá hasta la tarde, dice una señora que acude a mis timbrazos.


¿El centro? Mas cuestas y una larga calle desértica con un par de comercios y un resto…el edificio Desjardins  enciende mi esperanza: un centro informativo de calidad sobre la CAISSE DESJARDINS desde sus orígenes.
Es esta CAJA un grupo financiero de naturaleza cooperativa de Canadá , creado por ALPHONSE DESJARDINS allá por 1900 con el propósito de DESTERRAR LA USURA, MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS CLASES POPULARES Y CONTRIBUIR AL RENACIMIENTO ECONOMICO DE LOS CANADIENSES FRANCESES.
En 1970  decidió extender sus servicios a países en vías de desarrollo, facilitando EL EMPODERAMIENTO DE SUS POBLACIONES, EL ACCESO A UNA SERIE DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DESARROLLANDO ACTIVOS INDIVIDUALES Y COMUNITARIOS.
La Caisse Desjardins ha sido también pionera en el sistema de MICROFINANZAS. Actualmente desarrolla proyectos en África, Haití, Colombia, Sri Lanka y Vietnam y sus expertos analizan, valoran y aconsejan numerosas “start-ups” que lo solicitan.

Ahora me toca buscar un chiringuito para comer en este desierto y, andando, me topo con el café LE MOSAIQUE, que resulta ser una empresa de economía social, de cocina equitable; un lugar de encuentro e intercambio innovador, para desarrollar el espíritu crítico y de ayuda mutua; navegar por Internet gratis y ver Expos de artistas de la zona.
Y me quedo sin respiración leyendo estos ambiciosos propósitos formulados en 2009 y que han ido fortaleciéndose con la experiencia.
Me proponen varios menús de sopas, paninis, postre y café, todo ecológico y producido a ser posible en la zona. 6 $, 8$, 10$ , cualquiera de ellos es una delicia.
La cocinera-voluntaria me cuenta de sus años en Perú trabajando en la sierra y pasamos un rato transportadas a ese mundo andino misterioso.
Me cuenta que también tienen la Association Intercultural La Mosaique que facilita la acogida e inserción de inmigrantes en Abitibi-Temiscamingue y colabora con otras asociaciones, por ejemplo MOISSON QUEBEC, para erradicar ese 5 % de pobreza que atenaza LE VIEUX-LEVIS.
”No todos pueden saciar su hambre en este rico país que es Canadá” Concluye.
Se acerca la hora del último ferry y me echo cuesta abajo, en volandas por las escaleras limacosas.
Un viento helado barre la cubierta de este mastodonte que poco a poco se va acercando a puerto.


Antes de volver a casa, entrare en la boulangerie  (panadería) PAILLARD, la de los techos en el paraíso y me regalaré un chocolate bien caliente y un croissant de esos de leyenda, que para eso fueron premiados por su excelencia en 2010.

Mañana será día de aborígenes, en la reserva WENDAKE, que tanto me han alabado y recomendado como modelo de desarrollo. Por una vez les escucharé.

FOTOS: Cortesía de GOOGLE

domingo, 19 de noviembre de 2017

LA CIUDAD AMURALLADA DE AMERICA DEL NORTE: QUEBEC
















Se terminaron los hielos y cómo volver al este, a la ciudad, llegar a Québec?
Comprar billetes de avión a "ultima hora" ya no resulta provechoso, sino todo lo contrario. Así que me quedan dos opciones: esperar hasta mediados de junio para una oferta o dar la vuelta al mundo combinando "chollos irresistibles". Y no resisto.


Greyhound Banff-Calgary; espera hasta medianoche en la estación cutre de los mismos para que me lleven al aeropuerto; vuelo a Edmonton; vuelo a Toronto, y finalmente, vuelo a Québec.
Toda la noche en danza hasta que un taxi (en la oficina de turismo me dicen que no hay bus para mi hotel...primera mentira "francesa" que me cuesta 35 Ca $) me deja a la puerta de lo que ha resultado ser una especie de motel en las afueras de la ciudad, pero con todo un ejercito de buses municipales a su servicio.
La primera impresión es desoladora, tan distinto todo de mis HI Hostelling de la COLUMBIA BRITANNICA. Entrada poco propicia, mostrador desangelado, conserje-manager suspicioso...
"Puede ir a desayunar mientras preparan la habitación. Baje por esa escalera".
El comedor estaba en el sotano: un montón de mesas y sillas y una ele de buffet bastante surtida y sorprendente dado el precio ofrecido esos días (luego me enteré que podía variar de un día al otro si no se había cancelado la cuenta).
Subo esperando lo peor. Una portuguesa reciclada, empeñada en hablar un francés macarronico, me da la llave y me pierdo en un dedalo de pasillos. Otras escaleras siniestras anuncian la piscina climatizada.
Cuando abro la puerta con la tarjeta impoluta me quedo paralizada: una enorme habitación clasica, gran ventanal al enorme patio central, baño confortabilisimo y, limpio como una patena. Nunca hay que fiarse de las apariencias, me digo regocijada disponiendome a no moverme de allí en cuatro días para empaparme a fondo de la gloriosa capital de los "franceses canadienses".
Primera estación comprar pases de autobus en le Tabac de Pierrot por allí cerca. El dueño es un tipo cetrino de pelo ensortijado, alto y fuerte, de risa estentorea, encantado de hablar sobre la India, sus gurus, su yoga, sus vacas sagradas y todos los topicos televisivos. Me da algunas informaciones practicas interesantes para sobrevivir en este Québec invadido por los gringos.


La parada del bus (incluído el del aeropuerto) al centro esta a cinco minutos del hotel en la avenida que va a la cascada de MONTMORENCY. Unos 15 minutos y me bajo cerca de la plaza YOUVILLE, en la parada de la Cote d'Abraham. Primera constatación, aqui, entre los "franceses", uno encuentra muchos negros africanos de Senegal, Congo, y mulatos de las Antillas, bien marchosos ellos. Pocos indios de la India.
Ya bien entrada la tarde, decido deambular un par de horas por la ciudad vieja, la Ville de QUEBEC.
Entro por la Porte Saint Jean, tan reconstruida que parece que los compagnons acaban de poner sus marcas en las piedras. Una sucesión de santos y santas me dan la bienvenida: Saint Anne, Saint Pierre, Saint Stanislas, Saint Paul, Saint Louis (mas bien santitOs)...y hasta la Sagrada Familia. De los aborigenes, de la FIRST NATIONS, que dicen ellos, una sola (a mi conocimiento) pequeñita con el nombre de DONACONNA donde se situa el convento de las Ursulinas.




Encuentro gran profusión de estatuas/monumentos de personajes de la conquista/colonización/cristianización, mas politicos recientes y militares de las ultimas guerras.
De los "primeros habitantes/poseedores", ni rastro, ni siquiera un pequeño busto o una obra de arte indigena como en el aeropuerto de Vancouver. !Al menos!


?Pero quién fue DONACONNA?
Eran los tiempos de "los descubrimientos", de la conquista, de la evangelización...entiendase la esclavitud, la explotación.
Era a principios del siglo XVI y el imperio español ya había sacado grandes cantidades de oro y plata de "sus" territorios americanos ratificados por el Papa.... El rey de Francia, Francisco I, ex prisionero de los españoles, no quiso ser menos.
Así fue como autorizó la exploración del marino bretón JACQUES CARTIER que con dos navíos arribó a la costa de Canada en 1535. El también debería descubrir un pasaje  "a las Indias especieras" por el oeste. Y, ganar almas para el dios verdadero, el unico.
https://www.google.co.in/search?q=explorateur+cartier+ca&ie=utf-8&oe=utf-8&client
Encontró varias islas, penetró en el golfo Saint Laurent donde vivían los IROQUESES, sedentarios, en sus casas "largas", cultivadores de maíz. Al percatarse de las intenciones de los blancos (dicen que ya los conocían) con la implantación de la gigantesca cruz y sus voces desaforadas, tornaronse hostiles. Cartier capturó a dos hijos del jefe algonquin DONACONNA, dizque para que le sirvieran de lenguas, y volvió a Francia con ellos a buscar ayuda.
Al año siguiente, con tres navíos y mas gente entró hasta STADACONA (Québec), capital de los iroqueses y de allí con pequeñas embarcaciones hasta HOCHELAGA (Montreal). Se abatió el invierno, se habían quedado prisioneros de los hielos y el escorbuto amenazaba con diezmarlos. Gracias a una medicina secreta de los indigenas, la infusión de THUJA OCCIDENTALIS, pudieron recuperarse y partir de nuevo a Francia no sin antes capturar al jefe DONACONNA que habían invitado a un banquete en su barco y contado a propósito del mitico reino de SAGUENAY.
En Francia fueron recibidos por el rey, que al escuchar el relato de tamañas riquezas decidió implicar a la monarquía en la expedicón y nombró a su amigo el cortesano hugonote y corsario reconocido JEAN FRANCOIS DE LA ROCQUE (esquilmador de españoles e ingleses) capitan general de la empresa por encima de Cartier.
Con cinco barcos salieron en 1541 en pos de "Eldorado" de Saguenay. El oro que encontró Cartier resultó pirita y sus diamantes cristal de roca de la mejor calidad.
Fracaso, perdidas cuantiosas.
Mas perdieron los iroqueses en el encuentro: murieron Danaconna y sus hijos en Francia, su tribu fue diezmada por la viruela y la gripe.
Francia habría de esperar a 1608 cuando CHAMPLAIN fundó la primera colonia permanente en lo que fuera STADACONA, ahora abandonada.
Buscando el convento de las ursulinas en la Haute Ville  me encuentro en la rue DONACONNA, ruelle, habría que decir, y no entiendo que habran querido mostrar los repartidores de honores con esta aproximación: jefe algonquín con la monja fundadora Maria de la Encarnación, civilizadora de niñas indigenas.
Nieves y hielos siguieron visitando los territorios arrebatados y fue solamente en 1981 cuando, por fin, el gobierno de Canada reconoció al jefe DONACONNA cono personaje historico nacional.







Una estela erigida en 1987 en el Sitio Historico Cartier-Brebeuf en las afueras de Quebec (Limoilou) recuerda su existencia y una pequeña villa cerca de Quebec lleva su nombre: DONACONNA.
!Pueda su espiritu descansar en paz en tierras enemigas!
Manana, debidamente historificada, sera de homenaje al río SAINT LAURENT.

FOTOS: Cortesía de GOOGLE

jueves, 2 de noviembre de 2017

COLUMBIA ICE FIELDS: ATHABASCA GLACIER y SKYWALKS
















Mareada estoy de tanta búsqueda. No hay forma de llegar a estos hielos, sin vehículo, por menos de 150 Ca$. Finalmente me decido a preguntar en la agencia del omnipotente BREWSTER, una compañía local dedicada al turismo de montaña. Ellos lo dominan todo: transporte, tours, hoteles, atracciones, vía ferrata…!qué es lo que no controlan! Han invertido millones de $ en “atracciones “dentro (y digo DENTRO) de los PARQUES NACIONALES DE BANFF Y JASPER, para desesperación de los ambientalistas.

La agencia está en su hotel, y a quién me encuentro? Pues a un catalán, esta vez, que experimenta “el sueño canadiense”, que también tiene sus defensores.
Me cuenta que trabajó primero en Vancouver y que ahora está esperando una buena oportunidad que le ha propuesto un cliente.
Me aconseja unirme al grupo para la marcha sobre el GLACIAR ATHABASCA, 4 horas, equipo incluido…El problema es que ya pasé la edad de la jubilación, le digo con cara de mosca muerta. Ah, entonces, no puede ir. Piden documentación, son muy estrictos, para ahorrarse problemas.
Conclusión, que me toca ir con otro grupo que irá en autobús: LAKE LOUISE, carretera escénica con oso incluido, ATHABASCA GLACIER CON EL ICE EXPLORER, SKYWALK EN COLUMBIA ICE FIELD en el JASPER NACIONAL PARK.
Mas lagos, mas picos nevados y hasta lunch buffet y merienda picnic…
¿Hay quién de más por casi 200 Ca $? Me digo, que es una vez en la vida, que está altamente recomendado, con certificado de excelencia de TRIPADVISOR. No escucho mi vocecita amiga que siempre me aconseja bien. “Cállate, aguafiestas”, le digo mientras aun estoy a tiempo de evitar la catástrofe.
Pero claro, ya estaba embarcada de buena mañana, rodeada de turistas deseosos de aventura, y, encima, ellos venían de Calgary, ¡los pobres! Exultantes de emoción ante la aventura.

Tras mucho “admiramiento y oh oh ohs” llegamos al GLACIER SKYWALK, a pie de carretera. Nuestro grupo tenía hora reservada y eso nos evitó las aglomeraciones consabidas. Hay que reconocer, y lo admiro, que es una maravilla de ingeniería de acero estructural, de cristal estructural y algo de madera que costó 21 millones de CA $ y tardó 3 años en construirse. Es un circuito de 1 km cuyos primeros 400 m albergan una exposición/interpretación del cañón, las montañas, los fósiles y animales y los aborígenes que vivian en la zona, todo muy bien explicado por la audio guías. A continuación la estrella: una plataforma de cristal a 280 m sobre el SUNWAPTA WALLEY rodeado de picos nevados que se proyecta 35 m sobre el precipicio.
Este suelo cristalino me recuerda el puente Calatrava de Bilbao que tantos mareos y angustias daba a ciertas personas y que han terminado por recubrirlo.
Aquí también, al principio, da una extraña sensación de andar por los aires y cuando ya en el medio empieza ese levísimo bamboleo, uno tiene el reflejo de ir a aferrarse a la barandilla o sentarse en el suelo. Pero de ahí a definirlo y venderlo como una experiencia única y altamente emocionante y terroríficamente sorprendente va un abismo.
Llegamos al restaurante en olor de multitudes…baile de mesas y gentes a la caza de sillas, platos y cubiertos, bebidas, colas en el inmenso buffet y, de repente, como por arte de magia, quedamos solos acompañados por un ejército de camareras que preparan nuestro turno. Todo es un baile cronometrado y hay que salir con la comida en la boca, así es que me preparo un amaretako con unos cuantos brownies para más tarde.
¡Salir salir salir! El tiempo apremia, nuestro turno no puede esperar, se desgañita el guía.



Y en esas llegamos al punto donde se aborda el ICE EXPLORER, una especie de autobús monstruo para 56 personas, especialmente preparado para andar por el hielo, ir cabeza abajo cabeza arriba, con unas ruedas monstruosas.
“22 de estos TERRA BUS pertenecen a Brewster, sólo uno trabaja en la Antártida para la investigación. Cuestan 1 millón de CA $” Dice el chofer-guía todo musculo con orgullo como si fuera suyo propio. ¿Alguna pregunta? Silencio.
Estamos en el GLACIAR ATHABASCA en el Columbia Icefield, uno de los mayores campos de hielo no polar del mundo.
Bajamos y nos regala 20’, ni uno más, para andar y sacar fotos y chupar hielo y coger agua… por encima del glaciar, que en 125 años ha perdido 1 km y medio de longitud y la mitad de su volumen. Los mojones atestiguan la terrible recesión del Athabasca con su cola de pedrería.
Nos recoge nuestro Míster Musculo y nos devuelve en una nube de polvo al acceso.
¿Propina? Tengo ganas de pedirle que me devuelvan mi dinero, más bien.

Y me pregunto.
¿Cómo el Gobierno de Canadá ha permitido estos dos negocios privados en PARQUES NACIONALES, supuestamente protegidos?
¿Cómo, además, permiten el acoso incesante al GLACIAR ATHABASCA en esos monstruos motorizados que vomitan miles de gentes cada temporada sobre sus hielos en recesión?
“DINERO DINERO DINERO” dicen los defensores del medio ambiente.









Pero yo no me conformo, quiero descubrir el secreto del ATHABASCA, su alma escondida en sus entrañas al amparo de la horda vociferante y pagadora.
Así me entero que WILL GADD, guía y escalador glaciar, muy preocupado por la desaparición de glaciares a causa del cambio climático, contactó con el profesor-científico SHARP MARTIN de la UNIVERSIDAD DE ALBERTA y organizó una expedición en colaboración con el MUSEO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA DE CANADA. https://www.redbull.com/be-fr/escalade-glace-will-gadd-glacier-athabasca
El objetivo era comprender como el agua se desplaza bajo el glaciar, a fin de que se pueda modalizar-modelar su retroceso.
Por una grieta bajaron en vertical hasta los 110m de donde, al percibir crujidos extraños, temerosos de alguna catástrofe, decidieron volver a la superficie.
Constataron que aunque la temperatura exterior era de -37 grados, dentro de la grieta no superaba los 0 grados debido al aire caliente que emerge de las entrañas de la tierra. Este es un glaciar “templado”, y si la temperatura aumenta 1 grado, las consecuencias pueden ser dramáticas.
 “Hasta los 30 m una luz azulada nos envuelve en la irrealidad más bella; a 50 m una tenue luz y después, la noche más negra”.

¿Qué descubrieron?
Al principio, en la gruta, debieron sortear pozas de agua como habían previsto. Más tarde hicieron un descubrimiento sorprendente: manchas amarillas en las paredes de la grieta que no podían deberse a las rocas.
Se trataba de BIOFILMS, algo que no se había visto jamás anteriormente bajo un glaciar. Se tomaron muestras y fueron enviadas para su análisis a la universidad de BRISTOL, a cargo de ASHLEY DUBRIC…
A 100 m constatan estupefactos que las grietas en las paredes no chorrean agua como habría que esperar ya que el hielo se va derritiendo a causa de la enorme presión.
“Llegados a los 110 metros, el miedo a lo desconocido, nuestro peor enemigo en esas profundidades, nos hizo volver aunque presentíamos que podíamos estar cerca del punto donde el glaciar se conecta a la superficie, unos 20/60 m mas de recorrido.” Precisa GADD.
Esta expedición impresionante, estas fotos bellísimas, el coraje de estos hombres, su amor por la ciencia y la Naturaleza, me han reconciliado con la vida, con el verdadero GLACIAR ATHABASCA en peligro de desaparición como tantos otros de nuestro atormentado planeta.
¡Gracias, WILL GADD! 


FOTOS: Cortesía de GOOGLE